Всё можно сделать если только хотеть …главное чтобы это было экономически оправдано! Это пожалуй первое и самое важное правило при покупке грузовой техники.
По моему при покупке подержанного грузового авто в первую очередь стоит смотреть на общую совокупность факторов которые могут потянуть за собой ремонт и хотя бы примерно предоставлять в какую сумму он встанет а так же кто и где это будет делать. Ведь грузовик это коммерческая техника и никто не будет без причины продавать машину которая приносит деньги.
Двигатель:
Должен быть без видимых подтёков жидкостей с лёгким налетом пыли говорит о том что все прокладки меняли вовремя. Если двигатель турбированный то стоит заглянуть в патрубок перед впускным коллектором проинспектировав на предмет наличия масляного налета который говорит о том что турбина скоропостижно умирает.
Пуск холодного двигателя не должен сопровождаться долгими прокрутками стартером или впрыскивание эфира в коллектор перед попыткой запуска. Если в конструкции дизельного двигателя предусмотрены свечи накаливания то они должны работать, в противном случае пуск мотора уже при температуре около ноля станет затруднительным. Без свечей накаливания или если они не работают первые пару минут двигатель может подтраивать и дымить чуть сизоватым с сильным запахом не сгоревшей солярки, как только ЦПГ немного нагреется всё придёт в норму.
Не лишним будет заглянуть в расширительный бачок охлаждающей жидкости и убедиться что там нет возникающих пузырей, масляного налёта. Оба этих фактора говорят о прогоревшей прокладке, или возможной трещине в головке блока цилиндров.
В принципе можно перебрать двигатель и своими силами, вполне может даже получится что дешевле и качественней… Потому как в СТО чаще встречаются «специалисты» с 3-мя классами церковно-приходской школы которые пишут «копеталка» и искренне веруют что главные инструменты моториста это молоток побольше и метровый вороток из торсиона. Момент затяжки ГБЦ такими мастерами обычно определяется потерей свежести воздуха вокруг затягивающего а если что-то не закручивается или не встаёт на место, то по их мнению стоит хорошенько ударить высокоточным кувалдометром.
ТНВД и форсунки:
И то и другое подлежит ремонту или замене на аналогичные если старые хозяева уже укатали их до смерти. Ремонт простой мех. аппаратуры обычно обходится в разы дешевле чем починить Common Rail или насос-форсунки. Не стоит стараться произвести ремонт форсунок или топливного насоса «на коленке» без соответствующего оборудования потому как это может повлечь за собой целый ворох негативных последствий продажа грузовых автомобилей начиная от плохого пуска и большого расхода и заканчивая повреждением цилиндро-поршневой группы. Лучше отдать всё в руки профессионалов у которых стоят специальные стенды для проверки и настройки.
Рама:
В случае искривление правится хотя дело это не простое и поэтому очень не дешёвое. Трещины засверливаются и провариваются, после дополнительно устанавливаются вставки в раму или навариваются косынки.
Очистка места повреждения от грязи и краски
«Разделка» трещины для создания канавки под сварочный шов
Проварка трещины в раме
Выравнивание места сварки
Установка и проварка усиливающей накладке в месте ремонта.
Поперечины рамы тоже варятся но если есть возможность лучше всё же менять на новые усиленные или после ремонта дополнительно усилить самому .
Всё так же как с рамой…очищаем, провариваем
Усиливаем конструкцию косынками.
Кабина:
Если кривая то всё конечно делается как и легковушечная кузовня но зимой ездить а тем более ночевать в такой «собачьей будке» которая продувается всеми ветрами то ещё удовольствие. И конечно же стоит помнить что грузовой автомобиль сможет заехать не в каждый бокс кузовного ремонта.