Некачественные петли, ручки и замки – это деньги на ветер, а иногда и дверь на выброс. Такова наша позиция, которую мы будем отстаивать в этой статье. И чтобы два раза не вставать: напомним, как выбрать фурнитуру для межкомнатных дверей, которую не придется менять через год.
1. ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ
Петли – главные на двери, на них ложится вся нагрузка. Экономить на петлях точно не стоит, потому что у дешевых моделей зачастую скверная геометрия, «плавающие» от партии к партии размеры, нет подшипников и хлипкие шурупы. Последствия очевидны: мучения при монтаже, тугой ход, ранний скрип, ослабевание и провисание, из-за чего дверь не закрывается, стуча и царапаясь о косяк. Придется утапливать петли, проделывая лишнюю работу.
Хорошо: предпочесть латунь, а не сталь
Латунные петли литые, а стальные – штампованно-гнутые, что само по себе намекает: первые ровнее и аккуратнее, а значит – мягче и тише в работе. Это особенно заметно на дверях-тяжеловесах (30+ кг). Второе преимущество латунных петель – врожденный иммунитет к коррозии. Для ванной или кухни лучше не придумаешь.
Правда, латунные петли бывают разными. Вот фото некачественных образцов – обратите внимание на гуляющую ось (слева) и кривую геометрию половинок:
Что делать, если даже маркировка «100% латунь» уже перестала быть гарантом качества? Ориентироваться на репутацию производителя, поспрашивать мастеров. От себя можем сказать, что врезные петли Palladium имеют минимально допустимый люфт, четкую геометрию и подшипники, смягчающие ход двери. Можете почитать отзывы на нашем сайте, чтобы убедиться.
Плохо: взять петли-бабочки
Да, защелка не требуют врезки и дешевые (от 77 руб. у нас). Но люфт у них порой превышает 2 мм – если дверь тонкая, щель между ней и коробкой будет непомерной. К тому же бабочки потянут только легкие МДФ-двери до 20-25 кг, а на тяжелых провисают по 5 мм в год. В конце концов, взгляните на их конструкцию – откуда там взяться нормальной несущей способности?
Оптимальный вариантЕсли нужны качественные петли для межкомнатных дверей – берите врезные: съемные или универсальные. Обязательно с подшипниками, а не с их имитацией – противоскрипными кольцами. Для дорогих и/или тяжелых дверей – только из латуни. Для дешевых и непритязательных «пустотелок», просто заслоняющих собой проем, можно и из стали.
Если вы в магазине, осмотрите петлю, а затем сложите ее и оцените геометрию: сомкнутые половинки должны соответствовать друг другу как близнецы. Даже расхождение в 0,3 мм это уже много, а у некоторых марок оно достигает 1,5 мм и выше.
2. ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
О ручках часто вспоминают в конце ремонта, когда от бюджета остались одни крохи. «Возьму подешевле, лишь бы не очень страшные и более-менее в цвет всему остальному», – так думают многие. И совершенно зря.
Что отличает качественные дверные ручки для межкомнатных дверей от продукции второго сорта?
• Стойкость покрытия. В день покупки ручка искрится золотом, собирая ахи и вздохи. Но вскоре ее не узнать: сплошные царапины да потертости, сквозь которые проглядывает сероватый металл.
Одни ручки облезают за год, другие и через 10 лет как новые – это зависит от среды, интенсивности использования и стойкости покрытия. По поводу последнего: мы рекомендуем покупать модели со стойкостью покрытия от 96 часов в соляном тумане (для влажных помещений типа ванной или кухни – желательно от 120 часов, как в наших коллекциях Element и Symphony). Вообще чем больше эта цифра, тем более качественная фурнитура с точки зрения противодействия влаге, пару, длинному маникюру, перстням и прочим угрозам.
• Сборка и механизм. Проблемы дешевых ручек для внутренних дверей – слабая пружина, из-за чего ручка со временем провисает, и люфт «с коробки». По мере эксплуатации люфт усиливается, что вызывает стачивание пластиковой втулки, а с ним – разброд и шатание в ручке. Таким образом, через 2-3 года ее приходится менять.
• Эргономика. Достойная ручка повторяет контур ладони, имеет мягкий нажим и ход открывания 15-20°, чтобы не вдавливать ее каждый раз до упора. Рычаг при обхвате не должен казаться ледяным (это зависит от теплопроводности). Самые «теплые» фурнитурные сплавы – латунь и ЦАМ, а самый «холодный» – алюминий.
• Безопасность. Розетка должна быть низкой, чтобы не отбивать об нее пальцы, а рычаг не должен натирать ладони, резать и колоть руки.
Хорошо: мыслить стратегическиМожно отрываться на дизайне, но с общепринятыми конструктивными стандартами лучше не спорить: пусть диаметр розетки будет 52-55 мм, а сечение под квадратный стержень – 8 мм (в некоторых европейских ручках бывает 6 мм, 7 мм). Если однажды вы захотите сменить ручку на другую, не нужно будет изрешечивать дверь новыми отверстиями, менять замок или искать адаптер под нужное сечение квадрата.
Плохо: остановиться на ручке-защелке «кноб»
Кнобы дребезжат как погремушки, из раза в раз заклинивают и служат в среднем 1 год. Но главная беда: под кноб сверлят дуплище около 50 мм (см. фото), так что заменить этот разваливающийся кошмар нормальной ручкой нельзя. Поэтому один раз кноб – всегда кноб.
Оптимальный вариант качественной ручки для межкомнатной двериРаздельная фалевая ручка из ЦАМ или латуни – эти материалы приятнее алюминия на ощупь и дольше держат покрытие. Стойкость последнего – от 96 часов в соляном тумане. Диаметр основания – 52-55 мм, квадрат – 8 мм. Если выбираете ручку на стенде в магазине, ухватитесь за нее быстро 10 раз подряд. Если нет дискомфорта, нигде ничего не натирает – можно брать.
Выбирая накладку к ручке, следите, чтобы она рифмовалась с розеткой по размерам, цвету и декору. В идеале (почти всегда, кстати, достижимом) накладка должна быть из той же коллекции, что и ручка. Если на накладке есть вертушка, убедитесь, что та крупная и без заостренных краев (то есть удобна и безопасна при обхвате).